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今年的时装周格外热闹，而热闹中热评最多的当属 Junya Watanabe MAN 2024 SS 秀场。

一上来，一堆超狂的 Punk 发型以及看起来不怎么「Junya」的 Styling 直接唬住人：

毕竟在印象中，Junya Watanabe MAN 好像都是这样的……

Junya Watanabe MAN 2023 SS

Junya Watanabe MAN 2021 SS

Junya Watanabe MAN 2020 SS

而这次发布会，前几个 LOOK 一走出来，还真有点懵，这发型与廓形，恍惚间好像误入了 Comme des Garçons Homme Plus 那年国王的新衣现场（笑）。

Junya Watanabe MAN 2024 SS

Comme des Garçons Homme Plus 2017 SS

虽然我们都知道 Punk 文化一直以来对渡边淳弥（Junya Watanabe）本人影响很大，但这么不带花活儿地在男装设计中直白呈现，还是少见。

不仅如此，一场秀下来，满打满算 29 个 Look，结果其中 18 个都是合作款？相较以往可谓是有过之而无不及，除了常规老朋友 Carhartt WIP、Levi’s、New Balance、Palace 等之外，这次的合作名单足以令人咋舌：

Alpha Industries、Baracuta、Bates、Brooks Brothers、C.P. Company、Filson、GREGORY、MXDVS、Oakley、Patta、Reigning Champ、Mackintosh、Maison KitsunÉ、Lousy Livin……

Junya Watanabe MAN 2024 SS

而上一次这么大乱炖且令人印象深刻的，似乎还是 Kith 2019 SS “Kith Park”那会儿，Greg Lauren、Tommy Hilfiger、Versace、Columbia、Bergdorf Goodman、MISBHV、UGG、mastermind JAPAN……也是相当狂

尽管联名超多，但渡边本人表示：“哎，这些都是小意思啦，这次系列我最主要的合作对象其实是 Junya Watanabe 来着悉尼联合今晚比赛预测。”

什么，Junya 不就是渡边吗，Junya 和 Junya 联名是怎样？

说到这里，可能一时间没反应过来，但没关系，在继续说下去之前让我们先回顾一下 Junya 的几条线，这就要说回玲姐庞大的商业版图了。

众所周知，渡边淳弥（Junya Watanabe）其人是川久保玲的得意门生，自毕业其就在 Comme des Garçons 努力搬砖，后来 1992 年获得在玲姐旗下成立自己品牌的机会——全称 Junya Watanabe Comme des Garçons，没错，渡边老本行是做女装。

Junya Watanabe 1992 FW

Junya Watanabe 1993 SS

Junya Watanabe 2023 SS 珍珠项链这几组真的种草

而后 2001 年才有了 Junya Watanabe MAN 以及 2005 年的 eYe Junya Watanabe MAN，工装、民族风以及大量跨界联名，都是渡边玩设计的实验场地。

Junya Watanabe MAN 2022 SS

全称 eYe Comme des Garçons Junya Watanabe MAN

基本上联名都是打 eYe 的标

“我创作 Junya Watanabe（女装线）的方式和 MAN（男装线）的方式很不一样，对我而言这俩完全就是两个不相干的品牌，所以这次我想试试看用做女装线的思路去融入男装线。”说及本季设计时，渡边这么阐述道。

毕竟渡边平时做男装时

会把女装那边 Fancy 设计简化放过来

左为女装主线 Junya Watanabe 2022 SS

右为男装线 Junya Watanabe MAN 2022 SS

因此事情就很明朗了，如果看这一季男装线 Junya Watanabe MAN 24SS，还得和主线女装的 Junya Watanabe 23FW 交叉对比一下（暂且吧，等女装 24SS 出了另说）。

Junya Watanabe 2023 FW

女装线 Junya Watanabe 的 23FW 系列也是总共 29 套 Look，渡边从从 Led Zeppelin《Kashmir》歌词获得启发，创作出宛如沙漠行者的着装：

面纱与金色面罩生人勿近，紧紧包裹住身体大量的尼龙材质抽褶堆叠，黑色皮革游刃有余的运用创造出大胆的廓形，延续的赛车元素，以及和 Innerraum 合作的面罩……

Junya Watanabe 2023 FW

像是暗黑版本的《沙丘》或是《Mad Max》角色，似乎也是致敬那句歌词“I’m a traveler of both time and space / 我是时空的旅行者”。

但渡边也说，不希望大家以“系列”来圈定这季的设计，或许在秀场造型之外，还有更多点状的设计畅想吧。

现在我们再回到最新这场男装线 Junya Watanabe MAN 24SS 当中。Look 24 这一套直接拿 Gregory 的包袋做拆解，似乎呼应了女装线的造型。

Junya Watanabe MAN 2024 SS

Junya Watanabe 2023 FW

同时，这季渡边对丹宁面料的运用再上一层，丹宁通过绝妙的剪裁拼接可以呈现出这样独特的花纹。

看着有点像 Sigil of Baphomet，但可能是想多了

以及大领口放射状的裁片，乍一看会联想到蓬蓬裙却又同样实穿，还有点和女装线那边的廓形遥相呼应的感觉。

Junya Watanabe MAN 2024 SS

Junya Watanabe 2023 FW

而 Look 25&26 一出场，相信诸位潮流好学生立马能脱口而出——Maison Margiela！

Junya Watanabe MAN 2024 SS

Maison Margiela X H&M

但全场最喜欢的还是拿 Chanel 粗花呢玩的解构，可以说是相当种草了。

当然，也少不了 Junya Watanabe MAN 定番的那些消防员和防护服单品…… 以及本回讨论度最高的几套联名款。

是的，我 C.P.Company 又重回潮流热门了

Palace 的联名

Stussy 的造型，一点也不滑板，也一点也不 Junya，挺巴黎世家的

至于这一季印象最深的狂野发型，除了明摆着的 Punk 造型致敬青年文化之外……

也让人遥想到快 20 年前 Junya Watanabe 2006 SS 系列的造型。

Junya Watanabe 2006SS

一直以来 Junya Watanabe MAN 留给大家最深的印象都是民族风含量极高，以及和工装元素的大量拼接，实穿属性极高的同时也不失潮流属性。

Junya Watanabe MAN 2022 FW

如果说上一季 Junya Watanabe MAN 2023 FW 是对机能着装的探索，那这一季的 2024 SS，则有点重回设计本心的意思：有时装的炫技，也少不了街头跨界的实穿，让我们重新换个视角来看待渡边的男装路线。

Junya Watanabe MAN 2023 FW

最后说个笑话，Junya 女装线 23FW 灵感不是《Kashmir》吗？但实际上，Led Zeppelin 乐队所有人都没有实际去过 Kashmir，而 Robert Plant 是在 Morocco 南部沙漠度假时灵光一闪而创作出《Kashmir》。

也正如渡边也并不是“Traveler of both time and space”，但却不妨碍他以此为发想，重溯自身的 Punk 基因以及精妙剪裁，衍生出 29 套女装以及再度延展的 29 套男装。

以某个灵光一现的点为出发点，联想与创造力犹如菌丝一样无限蔓延、生长，最后将幻想化作现实呈现给观者，设计正是一场想象力的旅程。

而这次以更加时装化的方式去展开男装线的设计叙事，一改之前拼拼贴贴的路子，感觉对渡边而言也像是一场转型试水，从 Styling、廓形再到细节处理上，呈现出一场不同于往常的 Junya Watanabe MAN 男装秀。

回看这两年 Comme des Garçons Shirt 之类喜欢玩拼接的支线，可能是过去单纯玩拼接已经不太灵，到底买不买得动也不得而知了。加上今年市场也太不好，反倒是需要一些更时装的东西去刺激眼球，至于玲姐会不会有新的商业动作，精简商业线保留时装线？或者男女装合并？而 Junya 只是一个浅浅的尝试？那又是后话了。

Editor & Text / GGGC

Image / Google

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